How to – Transmisión MTB: ajustar el cambio trasero

Compatibilidad

Para ajustar correctamente tu transmisión, primero deben cumplirse algunos requisitos. Todos los componentes de la transmisión y del sistema de cambio deben ser compatibles entre sí. El cambio trasero y la maneta de cambio deben ser del mismo fabricante y, preferiblemente, de la misma gama. Lo más importante es el número de velocidades: un cambio trasero de 12 velocidades solo puede funcionar con una maneta de 12 velocidades del mismo fabricante y requiere además cassette y cadena compatibles de 12 velocidades. Los componentes de Shimano y SRAM no pueden mezclarse. Esto provocará inevitablemente problemas e incluso un funcionamiento incorrecto del sistema. Aunque otros fabricantes ofrecen piezas compatibles, personalmente recomiendo utilizar componentes originales del fabricante del grupo para garantizar el mejor rendimiento posible.

Mantenimiento y lubricación

La suciedad acumulada, especialmente en los piñones, la cadena y las roldanas del cambio, puede provocar problemas de cambio. Por eso, una limpieza a fondo es imprescindible. Para conseguir cambios suaves y precisos, la cadena debe estar limpia y bien lubricada. Las articulaciones del cambio trasero también deben moverse con facilidad. Si están sucias o la lubricación ha desaparecido debido al uso frecuente de limpiadoras a presión, puedes aplicar una gota de aceite para cadena después de limpiarlas. Lo mismo se aplica a los rodamientos de las roldanas. En general, todos los componentes implicados en la transmisión deben estar limpios y en perfecto estado técnico antes de ajustar el cambio. La principal causa de un mal funcionamiento del cambio es el exceso de fricción.

Comprobar los componentes

Empieza revisando el cassette: con la rueda montada, sujeta el piñón más grande por dos puntos opuestos e intenta mover el cassette lateralmente. Apenas debería notarse juego, o ninguno. Comprueba también el par de apriete del cassette en el núcleo (40 Nm). El cassette debe encontrarse todavía en buen estado de desgaste. Los dientes puntiagudos, también conocidos como “dientes de tiburón”, son una señal clara de que el cassette debe sustituirse. Revisa además si presenta daños, como dientes doblados o rotos. En ese caso, también será necesario cambiarlo.

El cambio trasero debe estar firmemente atornillado a la patilla de cambio con el par de apriete especificado. Evidentemente, no debe estar doblado ni deformado, algo que puede ocurrir fácilmente practicando MTB de forma intensa. En descensos técnicos y agresivos, el cambio puede golpear una roca y, por lo general, la roca gana. Además, las vibraciones constantes en los senderos terminan generando holgura en las articulaciones del cambio. Puedes comprobarlo sujetando la caja inferior y moviéndola lateralmente. Solo un cambio sin juego puede realizar cambios de marcha rápidos, precisos y fiables. Comprueba también la holgura lateral de las roldanas (idealmente con la cadena desmontada) moviéndolas con la mano. Si los rodamientos están desgastados, las roldanas se inclinarán de un lado a otro. En ese caso, el cambio ya no podrá colocar la cadena correctamente bajo el piñón deseado ni mantenerla alineada con el cassette. SRAM incorpora en muchos de sus cambios la práctica función Cage Lock: la caja puede empujarse hacia delante y bloquearse. Fue diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de la rueda trasera, pero también ayuda mucho a detectar holguras en la caja, el anclaje y las roldanas. Sin tensión en la cadena, cualquier juego se percibe mucho más fácilmente.

Ya que estás revisando la transmisión, aprovecha también para comprobar el estado de los dientes de las roldanas del cambio: al igual que ocurre con el cassette y el plato delantero, los dientes de las roldanas no deben estar desgastados ni dañados. Si tienes dudas, compáralos con la imagen de una roldana nueva, en caso de que no tengas una a mano. Si quieres seguir utilizando la misma cadena y no montar una nueva, debes comprobar previamente su desgaste con un medidor de cadena. Especialmente en MTB, la cadena también sufre fuertes esfuerzos laterales debido a las vibraciones e impactos. Si al torsionarla lateralmente notas demasiado juego y la cadena se dobla con mucha facilidad, es momento de sustituirla. Encontrarás más información en este artículo del blog.

¿La tecnología de embrague funciona correctamente?

Los cambios traseros modernos de 11 y 12 velocidades de Shimano y SRAM incorporan un mecanismo en la unión entre el cuerpo del cambio y la caja que aumenta la tensión de la cadena. Mediante una especie de embrague de fricción integrado en la articulación de la caja, se mantiene la cadena más tensa y se reduce notablemente el golpeteo de la cadena. En impactos, terrenos muy irregulares o recepciones de saltos, la caja ya no puede oscilar libremente hacia delante y provocar el típico golpeo de la cadena, como ocurre en cambios donde únicamente el muelle proporciona tensión. Gracias a ello, la transmisión funciona mucho más silenciosamente en terrenos exigentes y la cadena apenas puede salirse del plato. SRAM denomina este sistema de embrague de fricción Roller Bearing Clutch (presente en los cambios Type 2, Type 2.1 y Type 3), mientras que Shimano identifica esta tecnología con la denominación Plus en el nombre del modelo. En SRAM la función está siempre activa, mientras que en Shimano puede activarse o desactivarse mediante una pequeña palanca. Como esta tecnología también está sujeta al desgaste, conviene comprobar su funcionamiento: la caja solo debe moverse hacia delante aplicando una resistencia claramente perceptible. Debes notar un punto de resistencia definido en la articulación antes de vencer la fuerza del muelle. ¡Así es exactamente como debe funcionar!

Patilla de cambio

Si el cambio trasero golpea un objeto sólido, la patilla de cambio puede doblarse fácilmente, incluso aunque el propio cambio apenas haya sufrido daños. Precisamente esa es su función: actuar como “pieza fusible” entre el cuadro y el cambio trasero. Si algo se rompe, es preferible que sea esta pieza económica y no el cambio o incluso el cuadro. Una patilla visiblemente doblada hace prácticamente imposible ajustar correctamente la transmisión. Dependiendo del daño, puede enderezarse con una herramienta específica para patillas, aunque los cuadros modernos con eje pasante suelen utilizar patillas más robustas de aluminio mecanizado CNC, mucho más difíciles de corregir. Por ello, recomendamos sustituir directamente cualquier patilla dañada por una nueva.

Cable y funda del cambio

Para que la maneta de cambio pueda transmitir órdenes precisas al cambio trasero, tanto el cable como la funda protectora deben estar instalados correctamente. Si montas un cable nuevo, deberías comprobar siempre que se desliza suavemente a través de toda la funda. Si no es así, lo mejor es sustituir también la funda. Al cortar una funda nueva, es importante realizar un corte limpio y completamente perpendicular. Nunca utilices alicates de corte lateral o universales, ya que aplastan la funda. Un cortacables específico realiza un corte limpio y sin deformaciones. Además, un cable de cambio con recubrimiento especial reduce aún más la fricción.

Consejo: con una aguja puedes abrir ligeramente el revestimiento interior de la funda en el extremo cortado, ya que ahí suele generarse fricción adicional.

Los radios demasiado cerrados en el recorrido de la funda aumentan innecesariamente la fricción y deben evitarse.

El terminal de la funda debe presionarse firmemente para que no ceda posteriormente, ya que eso modificaría la tensión del cable de cambio. Algunos ciclistas lubrican los cables durante el montaje, pero si decides hacerlo, utiliza solo una pequeña cantidad de un lubricante poco viscoso, como aceite para suspensión o aceite para máquinas de coser.

Resumen de los tornillos de ajuste

Antes de comenzar con el ajuste, aquí tienes un breve resumen de los tres tornillos de regulación de un cambio trasero moderno. Como ejemplo utilizamos un SRAM Eagle de 12 velocidades. Sin embargo, los tornillos y sus funciones son equivalentes tanto en SRAM como en Shimano, y su disposición también es muy similar.

1. Tornillo B (B-Screw)

Este tornillo regula el grado de envoltura de la cadena sobre el cassette y la distancia entre la roldana superior y el piñón seleccionado.

2. Tornillo L (Low Limit Screw)

Este tornillo ajusta el límite superior del recorrido del cambio trasero en el piñón más grande del cassette.

3. Tornillo H (High Limit Screw)

Este tornillo ajusta el límite inferior del recorrido del cambio trasero en el piñón más pequeño del cassette.

1. Tope inferior (tornillo H)

Al cambiar a la marcha más dura o más suave, un mal ajuste puede hacer que la cadena se salga y quede atrapada entre el piñón pequeño y el cuadro o entre el piñón grande y los radios. Para evitarlo, el recorrido del cambio trasero puede limitarse en ambas direcciones mediante los llamados topes de recorrido. Se trata de pequeños salientes en el cuerpo del cambio que actúan como límite cuando el paralelogramo del cambio se mueve y entra en contacto con tornillos ajustables. Así se evita que el cambio se desplace demasiado y lance la cadena fuera del cassette. Observa cuándo y dónde el “gancho” trasero del cambio entra en contacto con el tornillo de tope. Primero se ajusta el tope “inferior”, es decir, el límite correspondiente al piñón más pequeño. Esto se realiza con el tornillo H (High Limit Screw o H-Screw). En este caso, “high” hace referencia simbólicamente a la marcha más dura. Cuando la cadena está sobre el piñón más pequeño, la roldana superior debe quedar perfectamente alineada debajo de ese piñón y no desplazarse más hacia el cuadro. Lo ideal es realizar este ajuste inicial sin cable ni cadena montados. Importante: la maneta debe estar colocada en la marcha más dura. Si solo quieres comprobar o reajustar el límite, también puedes hacerlo con la cadena y el cable instalados. Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, el tope se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia los radios. Girándolo en sentido contrario, el tope se mueve hacia la derecha, en dirección al cuadro.

2. Fijar el cable y ajustar la tensión

A partir de aquí se ajusta la tensión del cable. Como regla general, cuando la roldana del cambio está alineada bajo el piñón más pequeño, el cable debe tener una ligera tensión previa. En la maneta de cambio, justo en la salida de la funda, hay un pequeño tensor roscado que puede ajustarse sin herramientas. Primero debe enroscarse completamente en el sentido de las agujas del reloj y después desenroscarse aproximadamente una o dos vueltas en sentido contrario. Así tendrás margen de ajuste en ambas direcciones. Si en esta posición el cable está demasiado tenso, demasiado flojo o la roldana no queda exactamente debajo del piñón pequeño, será necesario reajustar la fijación del cable en el cambio trasero. Si un cable ya se ha montado y desmontado varias veces, conviene sustituirlo, ya que algunos hilos internos pueden estar dañados y el cable podría romperse. Una vez fijado correctamente, el sobrante del cable puede cortarse con un cortacables. Para proteger el extremo cortado, se debe prensar un terminal en el cable.

3. Tope superior (tornillo L)

Ahora ajustamos el tope “superior”, es decir, el correspondiente al piñón más grande del cassette. Para ello, cambia a la marcha más suave. El límite se regula mediante el tornillo L (Low Limit Screw o L-Screw). Con la cadena situada sobre el piñón más grande, intenta empujar el cambio un poco más hacia los radios accionando la maneta. Si el cambio todavía puede desplazarse más, debes apretar el tornillo L en el sentido de las agujas del reloj. De lo contrario, la cadena podría sobrepasar el piñón grande y quedar atrapada entre el cassette y los radios, provocando daños en la rueda.

Si el cambio no consigue subir hasta la marcha más suave porque el tope bloquea el movimiento demasiado pronto, el tornillo L debe aflojarse girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. El ajuste es perfecto cuando el cambio alcanza la marcha más suave sin resistencia, pero no puede desplazarse más hacia los radios aunque sigas presionando la maneta. En esta posición, el tope del cambio apenas toca el tornillo L, sin ejercer presión. La roldana superior queda entonces perfectamente alineada bajo el piñón más grande.

4. Ajustar el envolvimiento de la cadena (tornillo B)

El envolvimiento describe el arco en el que la cadena rodea el piñón. Según el grado de envolvimiento, también se define la altura de la roldana superior del cambio y, por tanto, la distancia entre esta y el piñón correspondiente del cassette. Si la roldana queda demasiado alta, puede golpear el siguiente piñón más grande durante el cambio y bloquear la transmisión. Si queda demasiado baja, el cambio tendrá dificultades para cambiar de marcha o incluso no lo conseguirá, ya que la cadena solo puede flexionarse lateralmente hasta cierto punto. El envolvimiento se ajusta mediante el tornillo trasero (B-screw o B-gap screw). De forma similar a los tornillos de tope, este empuja contra una pequeña pestaña metálica de la patilla de cambio y hace girar el cuerpo del cambio hacia delante o hacia atrás alrededor de su punto de fijación. De ello resultan tanto el grado de envolvimiento como la altura y distancia de la roldana respecto al cassette. Cuanto más alta esté la roldana superior, mayor será el envolvimiento de la cadena sobre el piñón. Esto mejora la distribución de fuerzas y reduce el desgaste. Por eso existe una regla básica: tan alta como sea posible, tan baja como sea necesario. Si giras el tornillo B en sentido contrario a las agujas del reloj, aumentas el envolvimiento y elevas la roldana. Girándolo en el sentido de las agujas del reloj reduces el envolvimiento y bajas la roldana.

Izquierda: SRAM ofrece plantillas específicas para conseguir el ajuste recomendado, lo que facilita mucho regular correctamente el envolvimiento.

5. Ajuste fino mediante la tensión del cable

Si es necesario, el cambio trasero se ajusta ahora con precisión mediante el tensor de la maneta. Lo encontrarás en la unión entre la funda y la maneta de cambio. Cambia marcha por marcha desde la más suave hasta la más dura y luego vuelve a subir completamente. Verás que la cadena cambia con más facilidad en una dirección que en la otra. El objetivo es encontrar el “punto perfecto” en el que la cadena suba y baje suavemente, sin resistencia ni ruidos, entre piñones adyacentes. Si la cadena sube con dificultad al siguiente piñón más grande, gira el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj (mirando desde la funda hacia la maneta), en pasos de un cuarto de vuelta. Así aumentas la tensión del cable, desplazas ligeramente la caja del cambio hacia los piñones grandes y facilitas el cambio hacia arriba. Si la cadena no quiere bajar rápida y suavemente al siguiente piñón más pequeño, gira el tensor en el sentido de las agujas del reloj (también mirando desde la funda hacia la maneta), igualmente en pasos de un cuarto de vuelta. De este modo reduces la tensión del cable, desplazas la caja hacia los piñones pequeños y facilitas el cambio hacia abajo. Hasta conseguir que todas las marchas cambien con suavidad, puede ser necesario recorrer varias veces el cassette en ambas direcciones realizando pequeñas correcciones. Un cable nuevo se estira ligeramente durante las primeras salidas, por lo que es completamente normal tener que reajustar la tensión después del periodo de adaptación.