How to – Transmission VTT: régler son dérailleur arrière

Compatibilité

Pour régler votre transmission de manière optimale, certaines conditions doivent être réunies. Tous les composants de la transmission et du système de changement de vitesse doivent être compatibles entre eux. Le dérailleur arrière et la manette de changement de vitesse doivent provenir du même fabricant et idéalement appartenir à la même série de groupe. Le point essentiel concerne toutefois le nombre de vitesses : un dérailleur arrière 12 vitesses ne peut fonctionner qu’avec une manette 12 vitesses du même fabricant et nécessite également une cassette et une chaîne 12 vitesses compatibles. Les composants Shimano et SRAM ne peuvent pas être mélangés. Cela entraîne inévitablement des problèmes pouvant aller jusqu’au dysfonctionnement complet du système. Même si d’autres fabricants proposent des composants compatibles, je recommande personnellement d’utiliser des pièces d’origine du fabricant du groupe afin de garantir les meilleures performances possibles.

Entretien et lubrification

Les grosses saletés, notamment sur les pignons, la chaîne et les galets du dérailleur, peuvent provoquer des problèmes de changement de vitesse. Un nettoyage minutieux est donc indispensable. Pour garantir des changements de vitesse fluides, la chaîne doit être propre et bien lubrifiée. Les articulations du dérailleur doivent également bouger librement. Si elles sont encrassées ou que la lubrification a disparu à cause de nettoyages fréquents au nettoyeur haute pression, vous pouvez appliquer une goutte d’huile pour chaîne après le nettoyage. Il en va de même pour les roulements des galets. De manière générale, tous les composants impliqués dans la transmission doivent être propres et techniquement irréprochables avant de régler la transmission. La principale cause d’un mauvais fonctionnement des vitesses est un excès de friction.

Contrôler les composants

Commencez par vérifier la cassette : lorsqu’elle est montée, saisissez le plus grand pignon à deux endroits opposés et essayez de faire bouger la cassette latéralement. Il ne doit y avoir que très peu, voire aucun jeu perceptible. Vérifiez également le couple de serrage de la cassette sur le corps de roue libre (40 Nm). La cassette doit encore être dans un état d’usure acceptable. Des dents pointues, appelées aussi « dents de requin », indiquent clairement qu’il faut remplacer la cassette. Contrôlez également l’absence de dommages, comme des dents tordues ou cassées. Si c’est le cas, la cassette doit également être remplacée.

Le dérailleur arrière doit être solidement fixé à la patte de dérailleur en respectant le couple de serrage recommandé. Bien entendu, il ne doit être ni tordu ni déformé, ce qui peut arriver lors d’une pratique engagée du VTT. Dans les descentes techniques, le dérailleur peut heurter des rochers, et dans la plupart des cas, c’est le rocher qui gagne. Les vibrations répétées sur les sentiers finissent également par créer du jeu dans les articulations du dérailleur. Vous pouvez le vérifier en saisissant la cage par le bas et en la déplaçant latéralement. Seul un dérailleur sans jeu permet des changements de vitesse fiables, rapides et précis. Contrôlez également le jeu latéral des galets du dérailleur (idéalement chaîne démontée) en les faisant bouger. Si les roulements sont usés, les galets basculent d’un côté à l’autre. Le dérailleur n’est alors plus capable de positionner correctement la chaîne sous le pignon souhaité ni de la maintenir parfaitement alignée avec la cassette. SRAM propose sur plusieurs de ses dérailleurs une fonction pratique appelée Cage Lock : la cage peut être poussée vers l’avant puis verrouillée. Cette fonction a été conçue pour faciliter le montage et le démontage de la roue arrière, mais elle permet également de détecter plus facilement du jeu dans la cage, les fixations et les galets. Une fois la tension de la chaîne supprimée, les jeux deviennent beaucoup plus faciles à identifier.

Pendant que vous y êtes, contrôlez également l’état des dents des galets de dérailleur : tout comme la cassette et le plateau avant, les dents des galets ne doivent être ni usées ni endommagées. Si vous avez un doute, comparez-les simplement avec une photo d’un galet neuf si vous n’en avez pas sous la main. Si vous souhaitez continuer à utiliser votre chaîne actuelle plutôt que d’en monter une nouvelle, vérifiez auparavant son allongement à l’aide d’un testeur d’usure de chaîne. En VTT notamment, la chaîne subit également d’importantes contraintes latérales dues aux vibrations et aux impacts. Si vous sentez un jeu important lorsque vous tordez la chaîne latéralement et qu’elle se plie très facilement, elle doit être remplacée. Vous trouverez plus d’informations dans cet article de blog.

L’amortisseur de friction fonctionne-t-il correctement ?

Les dérailleurs modernes 11 et 12 vitesses de Shimano et SRAM intègrent un mécanisme augmentant la tension de chaîne au niveau de la liaison entre le corps du dérailleur et la cage. Grâce à une sorte d’embrayage à friction intégré dans l’articulation de la cage, la chaîne reste davantage tendue et les claquements de chaîne sont fortement réduits. Lors des chocs, dans les terrains accidentés ou à la réception de sauts, la cage ne peut plus basculer librement vers l’avant et provoquer les mouvements incontrôlés de la chaîne que l’on retrouve sur des dérailleurs où seule la tension du ressort maintient la chaîne. Le fonctionnement de la transmission devient ainsi beaucoup plus silencieux en terrain difficile et les risques de déraillement sont fortement réduits. SRAM appelle ce système de friction Roller Bearing Clutch (présent sur les dérailleurs Type 2, Type 2.1 et Type 3), tandis que Shimano identifie cette technologie grâce à la mention Plus dans le nom du modèle. Chez SRAM, cette fonction est active en permanence, alors que chez Shimano elle peut être activée ou désactivée via un petit levier. Comme cette technologie est également sujette à l’usure, il est important de vérifier son bon fonctionnement : la cage ne doit pouvoir avancer qu’en appliquant une résistance nettement perceptible. Vous devez clairement sentir un point de résistance dans l’articulation avant de comprimer le ressort. C’est exactement le comportement recherché.

Patte de dérailleur

Lorsque le dérailleur arrière heurte un obstacle solide, la patte de dérailleur peut facilement se tordre, même si le dérailleur lui-même semble peu endommagé. C’est d’ailleurs exactement son rôle : servir de « fusible mécanique » entre le cadre et le dérailleur. Si une pièce doit céder, mieux vaut qu’il s’agisse de cet élément peu coûteux plutôt que du dérailleur ou du cadre lui-même. Une patte de dérailleur visiblement tordue rend pratiquement impossible un réglage précis de la transmission. Selon le degré de déformation, il est parfois possible de la redresser à l’aide d’un outil d’alignement spécifique. Toutefois, les cadres modernes avec axe traversant utilisent souvent des pattes plus robustes en aluminium usiné CNC, beaucoup plus difficiles à redresser. Nous recommandons donc de remplacer directement une patte de dérailleur endommagée.

Câble et gaine de dérailleur

Pour que la manette transmette des « commandes » précises au dérailleur arrière, le câble de changement de vitesse et sa gaine de protection doivent être parfaitement installés. Lorsque vous montez un nouveau câble, vérifiez toujours qu’il coulisse librement dans toute la longueur de la gaine. Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux remplacer également la gaine. Lors de la découpe d’une nouvelle gaine, il est important d’obtenir une coupe propre et parfaitement à 90 degrés. N’utilisez surtout pas de pince coupante classique ni de pince universelle, car elles écraseraient la gaine. Un coupe-câble spécifique permet de couper la gaine proprement, sans la déformer. Un câble de dérailleur avec revêtement spécial permet également de réduire encore davantage les frottements.

Astuce : avec une aiguille, vous pouvez légèrement écarter le guide intérieur à l’extrémité coupée de la gaine, car cette zone génère parfois des frottements supplémentaires.

Des courbures trop serrées dans le passage de la gaine augmentent inutilement les frottements et doivent donc être évitées.

L’embout de gaine doit être fermement enfoncé afin qu’il ne puisse plus se tasser par la suite, ce qui modifierait la tension du câble de dérailleur. Certains cyclistes lubrifient les câbles lors du montage, mais dans ce cas, utilisez uniquement une faible quantité d’un lubrifiant fluide comme de l’huile de fourche ou de l’huile pour machine à coudre.

Vue d’ensemble des vis de réglage

Avant de commencer le réglage, voici un bref aperçu des trois vis de réglage présentes sur un dérailleur arrière moderne. Nous utilisons ici un dérailleur SRAM Eagle 12 vitesses comme exemple. Les vis et leurs fonctions sont toutefois identiques sur les dérailleurs SRAM et Shimano, et leur disposition est également très similaire.

1. Vis B (B-Screw)

Cette vis règle l’enroulement de la chaîne autour de la cassette ainsi que la distance entre le galet supérieur du dérailleur et le pignon sélectionné.

2. Vis L (Low Limit Screw)

Cette vis règle la butée haute du débattement du dérailleur au niveau du plus grand pignon de la cassette.

3. Vis H (High Limit Screw)

Cette vis règle la butée basse du débattement du dérailleur au niveau du plus petit pignon de la cassette.

1. Butée basse (vis H)

Lorsque vous passez sur le plus petit ou le plus grand pignon, un mauvais réglage peut provoquer un dépassement de chaîne : celle-ci peut alors se coincer entre le plus petit pignon et le cadre ou entre le plus grand pignon et les rayons. Pour éviter cela, le débattement du dérailleur peut être limité dans les deux directions grâce aux butées de réglage. Il s’agit de petites butées situées sur le corps du dérailleur qui viennent en contact avec des vis réglables lorsque le parallélogramme du dérailleur se déplace. Cela empêche le dérailleur d’aller trop loin et d’envoyer la chaîne au-delà de la cassette. Observez à quel moment et à quel endroit la petite « patte » située à l’arrière du dérailleur vient toucher la vis de butée. On commence par régler la butée « basse », c’est-à-dire la limitation au niveau du plus petit pignon. Ce réglage se fait avec la vis H (High Limit Screw ou H-Screw). Ici, le terme « high » désigne symboliquement le braquet le plus difficile. Lorsque la chaîne est positionnée sur le plus petit pignon, le galet supérieur du dérailleur doit être parfaitement aligné sous ce pignon et ne pas pouvoir se déplacer davantage vers le cadre. Idéalement, ce premier réglage s’effectue sans câble ni chaîne montés. Important : la manette doit être positionnée sur le braquet le plus difficile. Si vous souhaitez simplement contrôler ou affiner la butée, cela peut également se faire avec la chaîne et le câble installés. En tournant la vis de butée dans le sens horaire, la butée se déplace vers la gauche, c’est-à-dire vers les rayons. En la tournant dans le sens antihoraire, la butée se déplace vers la droite, en direction du cadre.

2. Fixer le câble et régler la tension

À partir de cette étape, on règle la tension du câble. En règle générale, lorsque le galet du dérailleur est positionné sous le plus petit pignon, le câble doit être légèrement précontraint. Sur la manette de changement de vitesse, à la sortie de la gaine, se trouve une petite molette de réglage qui peut être ajustée sans outil. Elle doit d’abord être vissée complètement dans le sens horaire, puis dévissée d’environ un à deux tours dans le sens antihoraire. Cela vous laisse une marge de réglage dans les deux directions. Si, dans cette position, le câble est trop tendu, trop détendu ou que le galet du dérailleur n’est pas parfaitement aligné sous le plus petit pignon, il faut alors ajuster la fixation du câble au niveau du dérailleur. Si un câble a déjà été serré puis desserré plusieurs fois, il est préférable de le remplacer, car certains brins peuvent être endommagés et le câble risque de casser. Une fois le câble correctement fixé, l’excédent peut être coupé à l’aide d’un coupe-câble. Pour protéger l’extrémité coupée, il faut ensuite sertir un embout de câble.

3. Butée haute (vis L)

Nous réglons maintenant la butée « haute », c’est-à-dire celle correspondant au plus grand pignon de la cassette. Pour cela, passez sur le braquet le plus facile. La butée se règle à l’aide de la vis L (Low Limit Screw ou L-Screw). Lorsque la chaîne est positionnée sur le plus grand pignon, essayez de pousser légèrement le dérailleur davantage vers les rayons en actionnant la manette. Si le dérailleur peut encore se déplacer, il faut serrer la vis L dans le sens horaire. Sinon, la chaîne risque de dépasser le plus grand pignon et de se coincer entre la cassette et les rayons, ce qui provoque souvent des dégâts sur la roue.

Si le dérailleur ne parvient pas du tout à monter sur le braquet le plus facile parce que la butée bloque le mouvement trop tôt, il faut desserrer la vis L en la tournant dans le sens antihoraire. Le réglage est parfait lorsque le dérailleur atteint juste le plus grand pignon sans résistance, mais ne peut pas aller plus loin vers les rayons même en continuant d’appuyer sur la manette. Dans cette position, la butée du dérailleur touche tout juste la vis L, sans exercer de pression. Le galet supérieur est alors parfaitement aligné sous le plus grand pignon.

4. Régler l’enroulement de la chaîne (vis B)

L’enroulement de la chaîne correspond à l’arc de contact entre la chaîne et le pignon. Le degré d’enroulement détermine également la hauteur du galet supérieur du dérailleur ainsi que sa distance par rapport au pignon concerné de la cassette. Si le galet est positionné trop haut, il peut venir heurter le pignon supérieur lors du changement de vitesse et bloquer la transmission. S’il est trop bas, le dérailleur aura du mal à changer de vitesse, voire n’y parviendra pas du tout, car la chaîne ne peut se déformer latéralement que dans une certaine limite. L’enroulement se règle à l’aide de la vis située à l’arrière du dérailleur (B-screw ou B-gap screw). Comme pour les vis de butée, cette vis vient appuyer contre une petite patte métallique de la patte de dérailleur et fait pivoter le corps du dérailleur vers l’avant ou vers l’arrière autour de son point de fixation. Cela influence à la fois le degré d’enroulement de la chaîne et la distance entre le galet supérieur et les pignons de la cassette. Plus le galet supérieur est haut, plus la chaîne entoure le pignon (enroulement plus important). Cela améliore la répartition des forces et réduit l’usure. Une règle simple s’applique donc : aussi haut que possible, aussi bas que nécessaire. En tournant la vis B dans le sens antihoraire, vous augmentez l’enroulement et relevez le galet. En la tournant dans le sens horaire, vous réduisez l’enroulement et abaissez le galet.

À gauche : SRAM propose des gabarits de réglage spécifiques permettant d’obtenir facilement l’enroulement recommandé.

5. Réglage fin via la tension du câble

Si nécessaire, le dérailleur arrière peut maintenant être affiné à l’aide de la molette de réglage située sur la manette. Vous la trouverez à la jonction entre la gaine et la manette de changement de vitesse. Passez progressivement du braquet le plus facile au plus difficile, puis remontez toute la cassette. Vous remarquerez que la chaîne passe plus facilement dans un sens que dans l’autre. L’objectif est de trouver le « point idéal » où la chaîne monte et descend sans résistance ni cliquetis vers les pignons voisins. Si la chaîne monte difficilement vers un pignon plus grand, tournez la molette dans le sens antihoraire (en regardant de la gaine vers la manette), par quarts de tour. Cela augmente la tension du câble, déplace légèrement la cage du dérailleur vers les grands pignons et facilite le passage vers le haut. Si la chaîne refuse de descendre rapidement et en douceur vers le pignon plus petit suivant, tournez la molette dans le sens horaire (toujours en regardant de la gaine vers la manette), également par quarts de tour. Cela réduit légèrement la tension du câble, déplace la cage du dérailleur vers les petits pignons et facilite la descente de chaîne. Pour obtenir un passage de vitesses parfaitement fluide sur toute la cassette, il peut être nécessaire de parcourir plusieurs fois tous les rapports dans les deux sens tout en effectuant de petites corrections successives. Un câble de dérailleur neuf s’allonge légèrement lors des premières sorties : il est donc tout à fait normal de devoir retendre légèrement le câble après une courte période de rodage.