Comment Remplacer les plaquettes de frein de vélo

On commence par démonter les roues.

Ensuite, tu dois vérifier tous les raccords et transitions de durites pour détecter d’éventuelles fuites d’huile. Regarde également sous les capuchons antipoussière de la vis de purge sur l’étrier et sous la soufflette en caoutchouc à la jonction entre la durite et le levier de frein.

Pour finir, soulève les capuchons de protection afin de repérer d’éventuelles fuites d’huile.

On vérifie maintenant l’état d’usure du disque. Cela doit obligatoirement se faire avec un pied à coulisse – toute autre méthode est trop imprécise. Mesure d’abord l’épaisseur du disque. Elle ne doit pas être égale ou inférieure à la limite d’usure indiquée sur le disque lui-même. Ensuite, examine également la forme de l’usure. L’anneau de friction (la surface effective de freinage) est-il usé de manière uniforme et sans dommages visibles ? Si oui, le disque est en bon état.

Enfin, vérifie que le disque de frein est bien serré. Pour cela, il te faut une clé dynamométrique. Les disques Center Lock demandent généralement 40 Nm, les disques 6 trous environ 6–7 Nm. Dans tous les cas, recherche le couple de serrage exact indiqué par le fabricant sur le disque lui-même ou sur la bague Center Lock.

L’usure du disque de frein peut se mesurer aussi simplement.

Pour déposer les plaquettes usagées, il faut d’abord retirer (ou repousser) la goupille de sécurité de la vis de retenue des plaquettes.

Ensuite, on dévisse la vis de retenue des plaquettes.

Tu peux maintenant presser les plaquettes l’une contre l’autre et les sortir de l’étrier de frein.

Avant de repousser les pistons, il faut nettoyer leurs surfaces de glissement. Utilise une vieille brosse à dents ou des cotons-tiges ainsi que nettoyant pour freins. Pour décoller la poussière de frein, il suffit de pulvériser un peu de nettoyant pour freins dans l’étrier. Ensuite, retire la poussière de frein avec la brosse à dents ou les cotons-tiges.

Tu peux ensuite vaporiser à nouveau le nettoyant pour freins pour éliminer la poussière décollée et passer encore une fois un chiffon propre dans l’étrier.

Les pistons de l’étrier peuvent être repoussés avec n’importe quel outil doté d’un bord extérieur droit. Ici, nous utilisons une clé Allen ; pour être totalement sûr, utilise plutôt quelque chose en bois ou en plastique, donc un matériau plus souple, car les pistons sont relativement sensibles. L’essentiel est de repousser le piston bien droit dans son guide. Pas de travers !
Après les avoir repoussés, les pistons doivent affleurer ou presque affleurer le bord intérieur de l’étrier.

Observe attentivement les plaquettes avant de les installer. Certaines plaquettes de frein sont identiques pour la gauche et la droite, tandis que d’autres sont spécifiques à chaque côté. Dans ce cas, cela est indiqué sur la plaquette.

Important : assure-toi que tes doigts sont totalement exempts d’huile et de graisse, sinon les nouvelles plaquettes finiront probablement directement à la poubelle.

Avant d’insérer les plaquettes, tu dois les « assembler » avec le ressort d’écartement.

Les plaquettes de frein, avec le ressort, sont ensuite insérées dans l’étrier.

Ensuite, la vis de maintien de la plaquette est revissée…

…et la goupille de sécurité est insérée.

Après avoir installé les nouvelles plaquettes, actionne plusieurs fois le levier de frein, car le liquide de frein doit d’abord “se stabiliser”. Après plusieurs pressions, le point de pression doit redevenir perceptible. Maintiens le levier fortement tiré pendant quelques secondes. Le point de pression ne doit pas se déplacer, mais rester en place. Cela garantit que le système est étanche.
Il se peut que tu doives réaligner l’étrier afin que les nouvelles plaquettes soient à nouveau positionnées de manière optimale par rapport au disque de frein. Si ton frein fonctionne sans frottement directement après le remplacement, tu peux te passer de cette étape.